LA VILLA DE LLANES

La villa de Llanes, capital del concejo que lleva su nombre, es el referente urbano de un territorio extenso y rural que crece de forma alargada en paralelo al mar cantábrico. Un mar que se mete por todos los rincones en esta villa y que nos regala su sabor en medio de edificaciones antiguas y modernas, plazas, plazoletas.

Nos adentramos en el casco urbano, perdemos la perspectiva de conjunto pero la ganamos en detalles. Las callejuelas del casco antiguo, en las que prolifera la actividad comercial de la villa, dan lugar a un circuito caprichoso cargado de motivos y empedrados en los que se inscriben una arquitectura a medida, de proporciones justas y respetuosas con un urbanismo mimado.

Llegamos a la ría, mínima y singular, adentrándose con sus lanchas y sus redes en el centro neurálgico de la sociedad llanisca. Desde aquí hasta el mar abierto nos espera un paseo de solera marinera y trajín acuático.

En el tramo incial esperan los botes y las gaviotas, los reflejos de la villa que abraza su ría con fuerza en un calado menor. El agua y la tierra buscan más profundidad un poco más al norte, camino de un puerto moderno, restaurado y protegido por una férrea escollera reciente.

Desde estos muros últimos de la villa marinera, vuelve a resurgir esa estupenda estampa de una costa infinitamente verde y azul que ya habíamos descubierto en nuestra primera ruta por el paseo de San Pedro.

Y justo en este sitio vemos ya de cerca aquellos colores que adivinábamos desde más alto. Son los colores atrevidos de los Cubos de la Memoria, que el pintor vasco Ibarrola empleó para rescatar la escollera de su existencia gris y convertirlos en lienzo inmenso de tres dimensiones.

Las huellas del medievo proliferan en el casco antiguo. De ello deja constancia el recinto amurallado, un cercado defensivo que comenzó a construirse como consecuencia de la Carta Puebla otorgada por Alfonso XII a la villa en el primer tercio del siglo XIII. Se conservan en buen estado el paño norte y otros restos dispersos en distintas periferias del casco histórico. En algún caso, la muralla se ha fundido con construcciones más recientes, edificios bajos pero altaneros, de galerías curtidas por el salitre y alma de pesca.

En el núcleo de la historia también encontramos el Torreón, sólido y esquemático símbolo del pasado que hoy acoge la Oficina de Turismo. El resto de Llanes muestra muestras excelentes del paso de los siglos hasta la actualidad. Existen prácticamente detalles de todas las épocas.

Apenas hay década en falso. Edificios renacentistas, inmuebles marineros como la Casa de la Ballena, lugar este último donde se reunía el gremio de mareantes y que hoy se ha rehabilitado para dar paso a una sugerente “Aula del Mar”; palacios y palacetes barrocos, una basílica gótica, un puñado de capillas, un casino modernista, y un goteo incesante de la denominada arquitectura de Indianos que encuentra en Llanes su verdadero sentido y las muestras más sorprendentes y numerosas, con jardines de ensueño y galerías acristaladas. 

Fuente visitada. e-llanes.com

LA ACTIVIDAD PESQUERA DE CANDÁS A FINALES DEL SIGLO XVIII

Interesante información sobre la descripción de las costas de Carreño, la situación de los muelles locales y su industria pesquera en los años finales del siglo XVIII nos la aporta la documentación manuscrita referente al proyectado Diccionario Geográfico de Thomás López. La descripción y posiblemente también las respuestas al Interrogatorio solicitado fueron realizadas por el sacerdote candasín Benito Antonio de la Auja Manuel, cura por entonces de la parroquia gozoniega de San Pedro Navarro, que enviaría dichas cedulas desde Candás el 23 de mayo de 1792. De ellas transcribimos una parte de la introducción y la respuesta a la pregunta 9ª, la referente a la actividades manufactureras y fabriles existentes en el municipio:

“Candás es Puerto de mar, que aunque por la ruina de sus muelles (no está) en uso para muy grandes navíos (aunque si para los de poco porte y lanchas de Pesca que hace con mucha abundancia de Besugo y sardina en sus respectivos tiempos) si se limpian, y reparan los muelles, como su majestad al presente tiene mandado, sería muy cómodo para navíos de grande porte; y su surgidero es el mejor de toda la costa, desde el Ferrol, a Vizcaya.

Mira la situación de Candás a el Oriente y mediodía, y por la parte de oriente en su entrada por la mar tiene a la ribera, que sirven de defensa de los aires rigurosos de Norte, y calientes del mediodía, dos pedazos de monte, el uno a el lado de el norte, que llaman la Atalaya de San Antonio, y el otro a el mediodía que llaman el monte de San Sebastián, uno y otro tiene en la cima su ermita de el santo de sus respectivos nombres.

Contigua a la Atalaya de San Antonio, y entrando por la mar hacia el Noroeste está la punta o Cabo de el Cuerno, y siguiendo la marina por esta parte hasta el lugar de Luanco, y Cabo de la Vaca, está a un cuarto de legua de Candás el cabo que llaman Isla de Antromero que entra por la mar hacia el Nordeste.

A el otro lado de Candás, que es el Mediodía, siguiendo por la marina hasta la Villa de Gijón esta la boca o puerto de Perán, y siguiendo a el sudeste, a un tiro de fusil de Perán y cuarto de legua de Candás está la punta, o Cabo de Socampos, y continuo a él el puerto de Antrellusa, luego, a una legua de Candás está la boca de el Río Aboño; y a dos tiros de fusil el Cabo de Torres que entra por la mar hacia el Leste.

En la Atalaya de San Antonio está mirando al Oriente un fortín de tres piezas de cañón de calibre mayor.” En cuanto a la pregunta novena del Interrogatorio se respondía lo siguiente: “Cesó ya muchísimos años hace la pesca de la ballena de que nos quedan memorias en solo los huesos que se descubren y algunos muros de edificios arruinados que la tradición advierte fueron bodegas para fabricar el aceite de ella.

En el día se fabrican y manufacturan excelentes escabeches de bonito, besugo y sardina en sus respectivas estaciones, y estos, y lo que se salazona en fresco es conducido a las Castillas por diferentes arrieros que bajan diariamente a este fin para surtir los mercados de tales provincias, aunque algunos otros pueblos de la costa también (...), ninguno puede disputar la preferencia a Candás en el modo de beneficiarlas, y por esta cualidad que tanto contribuye a la conservación y buen gusto, no dudan los exportadores pagarlo a los fabricantes a precio más ventajoso; estos últimos son varios particulares del pueblo que arman las lanchas de él, sin asociación alguna entre sí, sino cada uno con el patrón y marineros que ajusta en cada un año para la pesca durante el mismo. No se encuentra en toda la jurisdicción otro ramo de industria más de lo dicho y algunos telares de lienzos en el pueblo.”

 Fuente visitada. www.saber.es

EL TORREÓN DEL CONDADO

El Condado (El Condao) es un lugar y una parroquia perteneciente al concejo asturiano de Laviana. De esta parroquia cabe destacar el denominado Torreón, bajomedieval, si bien ha tenido varias reconstrucciones.

La torre denominada El Torreón constituye uno de los pocos ejemplos de arquitectura militar que se conservan en Asturias. Está levantada sobre un espolón calizo, que le imprime carácter de edificación aislada y bien defendida por barreras naturales, que hacen innecesaria la construcción de fosos y bastiones.

Algunas referencias documentales atribuyen a la torre un origen altomedieval, quizá del reinado de Ordoilo I, pero no se conservan restos arquitectónicos anteriores al siglo XIV. Si bien la torre, al igual que otras construcciones similares, tuvo una finalidad defensiva, pronto conjugó esa función con el control de la actividad económica del valle del Nalón y la vigilancia de una de las más importantes vías de comunicación medievales, el paso a la meseta a través del puerto de Tarna. Ello tuvo como consecuencia la continua habitabilidad de la torre y por ello diversas alteraciones.
Es una construcción de planta rectangular dividida originariamente en tres plantas, rematada probablemente con almenas. La fábrica es a base de mampostería y sillería arenisca para enmarque de vanos y cadenas esquineras. El acceso a la torre se realiza por una escalera a la altura de la primera planta y conserva la puerta primitiva de acceso de arco de medio punto.

Durante el siglo XIX, El Torreón sufrió el derrumbe de sus lienzos Norte y Oeste y fue ocupado por tropas militares durante la última guerra civil. En los años 1950-60, los propietarios llevaron a cabo una desafortunada restauración a base de cemento y hormigón armado, alterando la disposición interior y abriendo nuevos vanos. En ese momento se colocó en uno de sus lados el escudo de la propiedad.

Fuente visitada. Wikipedia

LOS PERCEBES

Comer percebes es como comer la esencia del mar. Las propiedades de temperatura, salinidad y densidad del agua en el que crece, así como su riqueza en nutrientes, influyen para su buen crecimiento y redondean un sabor muy sano. Son ricos en minerales y bajos en grasa (apenas un 2%), contienen entre el 5-20% de proteínas. Para ingerirlos hay que tener cuidado pues salpican, por ello, los percebes se deben abrir con cuidado entre la uña y el pedúnculo, la parte comestible, que puede alcanzar los cinco centímetros de “chicha”.

Los mejores percebes son los que tienen un tamaño proporcionado, un tanto gruesos y ni largos ni cortos. Son los llamados percebes “de sol”. Los de sombra, que crecen en las rocas bajo el mar, son más largos y menos apreciados. Unos seis meses les lleva el estirón. En origen son una larva a la deriva en el mar. En un momento dado elige la roca que va a ser su hábitat y, con su “glándula de cemento”, produce un líquido que lo fija a la roca. Para su buen desarrollo necesita, además de mar limpia y batida, amplios periodos de sol. El agua dulce de la lluvia estimula su crecimiento. Se comprende fácilmente por estas razones que Asturias presente inmejorables condiciones para que crezcan limpios y sanos.

La dificultad para llegar hasta donde se hallan, y la extracción en pleno oleaje en la que muchos se juegan el tipo justifican de sobra su alto precio. Se trata de una labor que técnicamente cuenta con las mismas armas que en tiempos pasados, sobre todo para los llamados “perceberos de a pie”, que, a diferencia de los que se aproximan a la costa en lancha, tienen que andar en equilibrio por la costa alta y bajar a los pies de las mismas, siguiendo las huellas naturales que el mar y el viento han abierto en la roca. Sin la menor sensación de vértigo, esperan la bajamar y se deslizan por las cuerdas hasta el llancar, la zona donde bate el mar, un espacio que puede alcanzar los tres metros de longitud y donde abundan la flora marina y las piñas de percebes. Armados con un par de sacos, una percebera, herramienta para extraer el preciado marisco, una cuerda de unos 50 metros y un traje de neopreno, los perceberos comienzan su andadura por “las caleyas” cercanas a los abismos de la costa, buscando, desde la altura, un llancar idóneo. Luego se dejan caer hasta la parte baja de los bloques de caliza. Nadan, bucean, pasan de un islote a otro con la cuerda a cuestas para amarrar el saco y no perder sus capturas.

En los llancares abundan las piñas nacidas durante la primavera y el otoño, que a lo largo del año van alcanzando su madurez biológica. Una vez abajo, con la percerbera, herramienta clásica que consta de mango de madera y hoja terminada en cuña metálica, se revuelven las oquedades donde están incrustados los percebes. Al capricho de las olas, y rodeado de los cortantes filos de mejillones y rocas, realizan su actividad los profesionales.

La preparación de los percebes es de lo más sencilla, y nada tiene que ver con lo costoso que ha sido atraparlos. No deben lavarse, y si se hace, ligeramente y rápido. Se deben cocer con agua de mar si es posible. Si no lo es, se pondrá un puñado de sal gorda. No se deben cocer muy amontonados ni con mucho agua. Cuando el agua rompa a hervir se añaden los percebes. En cuanto vuelva a hervir, los dejamos cinco minutos, los sacamos para una fuente y los tapamos con un paño. Se deben consumir calientes o templados. En Asturias se piden por tapas y acompañados, cómo no, de unas botellinas de sidra.

En casi toda la geografía asturiana podremos degustarlos. Sobre todo, como es obvio, en los municipios costeros. Tradicionalmente no era un bien tan apreciado por ser escaso. Su valor era el sabor, las cantidades eran otras y abundaban las percebadas en comunidad. Vestigios de estos encuentros populares continúan hoy en los denominados festivales gastronómicos. El percebe es protagonista de ellos en varias localidades costeras, pero quizás sea Tapia de Casariego la que últimamente se lleva la palma. Ha sabido organizar un evento percebero como pocos, con comensales que acuden desde todo el Principado a degustar centenares de kilogramos de este apreciado molusco.


 Fuente visitada. desdeasturias.com

EL MIRADOR OSERO Y LA RUTA DE MUMIÁN

El afamado lugar para ver osos en Somiedo está cerca de una ruta montañera y turística, la de Mumián

En Asturias aún quedan brañas con sus típicos cabanones de teito, estando ahora dentro de un régimen de protección oficial estas construcciones de techumbre vegetal, al igual que los hórreos y cabazos. Aunque los lugareños dicen que las ayudas que reciben son pequeñas. Las cabanas de teito gozan de cierta consideración, pero peor suerte tienen los ancestrales corros (de tipo castreño y por tanto más antiguos), dado que no tienen ningún apoyo. Lo mismo ocurre con los escasos restos de calzadas romanas.

Las principales brañas que conservan en buen estado un considerable número de estas "cabanas" están en Somiedo, aunque hay también otras en los concejos de Allande, Tineo, Teverga, Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. Pero entre todas se pueden destacar las de La Mesa, La Pornacal y Mumián, en el Parque Natural de Somiedo. Son poblados que parecen perdidos en el tiempo. La ruta recomendada es a la braña Mumián (o Momian) que es la menos conocida de las tres citadas y está en una zona osera (sin embargo hay una nueva pista trazada en esa zona). 

Muchas personas dicen que las capturas hace un lustro de los osos "Cuervo" y "Pascualín", fueron en esos montes, así como del urogallo que "picaba" a los turistas (estos tres animales murieron estresados). Ahora se descubrió que las empresas inglesas y españolas que organizan visitas para ver osos en libertad, lo hacen desde un mirador natural cercano a Mumián, sobre el valle del río Somiedo, casi encima de Gua y Caunedo. Los plantígrados avistados están en la sierra del Páramo.

En la capital del concejo, Pola de Somiedo, se toma la sinuosa carretera que va a Valle del Lago, y antes de llegar al pueblo de Urria, se coge en una curva el ramal que conduce a Coto (o Coutu). Este bello pueblo se llama Coto de la Buena Madre, en recuerdo de una famosa religiosa que allí vivió hace años. Desde el pueblo, bordeando la sierra y bosque del mismo nombre, se sube por la pista, al Suroeste, entre árboles autóctonos, principalmente hayas. La subida durará, a paso tranquilo, poco más de una hora hasta llegar a la fuente del Cañu (o El Canu). De ella parten senderos, a la braña de Sousas (aún con corros), por el Fuexu y fuentes de Los Chanos y Chandelagua; y a las brañas de Mumián y Valdecuelebre.

 Entre piornos tomamos el camino que va al Oeste, pasando por el collado que se forma entre los contrafuertes de los picos Molinón, Penálba y Gua. A los pocos minutos estamos dando vista a la braña de Mumián. Con la sierra del Páramo al Oeste (y su cimero Mocoso) y el pueblo, de La Peral. Por el medio el impresionante valle central somedano, donde discurre el río Somiedo. Por ese valle cruza la carretera que conduce a Puerto Somiedo (AS-227), donde se asienta el pueblo vaqueiro de Santa María del Puerto.

En Munián hay buena fuente en el centro de la braña y las antiguas "Ocheras" para dejar la leche. Estando diseminadas sus cabañas, entre prados, a diferencia de otras brañas que tienen sus teitos juntos. El poblado y el paisaje son de gran belleza. De Mumián salen sendas al pueblo de Caunedo y a la aldea de LLamardal (al Sur). Por ese último lugar también se sube bien.

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COMO LLEGAR: Por la carretera comarcal a Puerto de Somiedo (AS-227). En La Pola tomar el ramal a Valle de Lago y, un poco antes de Urria, hay una desviación a El Coto.
Cerca de La Peral está la aldea o braña de Llamardal, en la subida a Santa María del Puerto (AS-227) y desde allí se va también a Mumián.

 Fuente visitada. www.descubreasturias.com

LA VIRGEN DE LA CUEVA (PARROQUIA DE QUES)

La parroquia, bordeada por la Sierra de Ques, tiene una extensión de 5,97 km² y cuenta con una población de 155 habitantes. La localidad de la parroquia con mayor población es Pedrueco, que se encuentra a 2,8 km de la capital del concejo, Infiesto.

 La parroquia es conocida fundamentalmente por el manantial de agua al que da nombre, por el Santuario de la Virgen de la Cueva y por la iglesia de Santa Eulalia.

Del Santuario de la Virgen de la Cueva hay ya datos en el siglo XVI aunque a lo largo de los años, los avatares de la historia han transformado considerablemente su aspecto. De atractivo turístico, situado bajo un abrigo rocoso y a orillas del río la Marea, vive su día grande el 8 de septiembre, coincidiendo la celebración de la Virgen de la Cueva con el día de Asturias.

A mitad del siglo XIX desapareció la ''Cofradía de Nuestra Señora de la Cueva'' y al no haber quien cuidase de este conjunto, quedó totalmente abandonado hasta comienzos del siglo XX que empiezan las obras de de reconstrucción y que dan un nuevo aspecto al Santuario.

Frente al santuario y al otro lado del río Piloña hay una gran explanada muy bien acondicionada para acoger a gran cantidad de peregrinos, para la celebración de fiestas populares, etc. Esta explanada es conocida como «Campo de los Romeros».

Numerosos personajes célebres han pasado por este santuario para rendir culto a la Virgen. Uno de ellos fue la Reina Isabel II con el Príncipe de Asturias, acompañados por San Antonio María Claret que iban de paso hacia Covadonga y de cuya visita se puso una lápida como recuerdo. Fue el día 27 de agosto de 1858.

Es muy conocido y cantado este cuarteto en bable que muestra de forma tierna y cercana el cariño de los piloñeses a su Virgen de la Cueva.

Virxen de la Cueva hermosa 

cómo non mueres de frío 

debaxu d'esi peñascu 

a la orillina del ríu.

Fuente visitada.

Wikipedia.

NACIMIENTO Y DECLIVE DE (ENSIDESA)

Finalizada la guerra civil en 1939 y ante la escasez de productos siderúrgicos el estado interviene de forma directa en la producción de los mismos creando el 28 de julio de 1950 la Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), dependiente del Instituto Nacional de Industria (INI).

La factoría se situó en terrenos pertenecientes a los concejos de Avilés, Corvera, Gozón y Carreño, y entró en funcionamiento en 1956, inaugurándose el primer alto horno en 1957. La creación de ENSIDESA lleva a Asturias a la cabeza del país en producción siderúrgica, y desarrolla de forma impresionante la comarca de Avilés y municipios limítrofes.

Entre 1957 y 1972 la empresa bate records de producción y empleo, con cuatro altos hornos en funcionamiento, producciones superiores a los dos millones de Tn/año y una plantilla formada por más de trece mil trabajadores. En 1973 tiene lugar la absorción de la Unión de Siderúrgicas Asturianas S.A. (UNINSA), sociedad constituida el 30 de mayo de 1961 por las principales fundiciones privadas asturianas (Duro-Felguera, Fábrica de Mieres y Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara) y propietaria del tre de laminación de Veriña (Gijón).

UNINSA había surgido al calor del desarrollismo de los sesenta con fuertes ayudas públicas a través de los planes de Acción Concertada pero su nivel de endeudamiento debido a los elevados costes de instalación conllevan la entrada del INI en una primera ampliación de capital en 1970, como paso previo a su integración en la siderurgia pública. La fusión convierte a ENSIDESA la primera industria siderúrgica nacional, pero el exceso de plantilla -24.000 trabajadores- y el fuerte endeudamiento provocan en 1975 la primera regulación de plantilla y el comienzo de las graves crisis y reconversiones que pasan primero por un proceso de fusión con la siderurgia pública y privada vasca en la Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) y que concluyen despues con el proceso de privatización y venta de la compañía al grupo multinacional luxemburgués ARBED en 1999. Surge así una nueva entidad totalmente privada denominada ACERALIA Corporación Siderúrgica.

Fuente visitada. www.archivosdeasturias.info