SANTUARIO DE SANTA MARÍA DE LUGÁS (Villaviciosa)

La iglesia de Lugás se emplaza sobre una colina dominando el pueblo. Las guías culturales avisan al visitante de que es bueno detenerse frente al pórtico, sencillo pero de traza finísima y considerado como una de las principales referencias del románico asturiano.

El santuario no es de grandes dimensiones pero tiene una suntuosidad muy peculiar y es uno de los santuarios marianos de mayor interés artístico de Asturias. Al ver su estilo arquitectónico, similares a otros templos románicos de la zona se puede deducir que sus sillares pudieron ser fabricados en el mismo taller, situado en la zona de Villaviciosa donde se labraron los de San Esteban de Aramil en Siero, San Juan de Amandi y Santa María de Narzana.

El Santuario de la Virgen de Lugás pasa por ser el segundo santuario de Asturias después de el de Covadonga ya que por un lado, la afluencia de romeros era mayor en Lugás que en Covadonga. La razón por la que esto ocurría era que, aunque Lugás no está en el Camino de Santiago, queda relativamente cerca y muchos romeros se desviaban para visitar a la Virgen de Lugás, mientras que Covadonga queda muy distante del «Camino». En este sentido se pronunciaba Madoz en su conocido «Diccionario Madoz. Diccionario estadístico e histórico de los pueblos de España. Censo económico. Padrón».
También indica este autor que la afluencia era tal que los donativos que dejaban los peregrinos por su devoción a la Virgen de Lugás y por los favores recibidos que «...las limosnas recolectadas en el día y víspera de la Natividad, tanto en dinero como en grano, cera y otros art., nunca bajan de 17,000 rs , ascendiendo muchos años á mayor- cantidad».

EMPLAZAMIENTO A unos cuatro km de Villaviciosa, tomando la carretera AS-255 que es la carretera de Villaviciosa a Infiesto, a los 5-5 km hay una desviación a la izquierda que indica claramente la dirección del santuario. Es una carretera en subida, sinuosa, que va a conectar con la AS-256 .

La subida discurre en gran parte por una masa arbolada. Al llegar a Lugás, pequeño pueblo de campesinos, se divisa otro cartel indicador del santuario. Otra carretera fuertemente ascendente, de unos 300 metros, lleva hasta el santuario que está sobre «una altura despejada y alegre» como dice Madoz El conjunto de edificios que están construidos en ese lugar consta del propio santuario, casa rectoral, antiguas escuelas, el «polvorín» y una no muy grande explanada donde se sitúan los romeros después de los oficios religiosos.

Fuente visitada.
wikipedia

MIRADOR DEL FITO - ARRIONDAS

El Mirador del Fito es un gran desconocido para muchos y una gran experiencia visual y emblemática para todos. Se encuentra en Arriondas, un pequeño pueblo que pertenece al concejo de Parres, fronterizo con Ribadesella, en la parte oriental de Asturias. Un lugar único que permite ver al mismo tiempo cómo el horizonte se hunde en el Cantábrico y el perfil nevado de los Picos de Europa: uno de los miradores más espectaculares de la costa asturiana desde el que se puede ver de un solo vistazo el mar y la montaña.
El mirador del Fito lleva 80 años de servicio para todos los que visitan esta zona del Principado de Asturias. Lo primero que sorprende al viajero que asciende hasta el Fito es, precisamente, el mirador. Inaugurado en 1927, es una especie de ovni de pequeño tamaño del que parece que hubieran descendido los alienígenas y se hubieran dejado puesta la escalera.
Los lugareños lo bautizaron rápidamente como cazu, por su forma de taza. Se construyó para que los turistas que ya frecuentaban la zona pudieran disfrutar de las vistas sin la barrera de los árboles.

****************************************************

Allá por el año 1925, exactamente el domingo 18 de Octubre, dos coches con varios amigos emprendieron el camino que conduce de Gijón al Alto del Fitu, una vez allí se tomaron fotos y medidas y se acordó la inminente construcción de un Mirador Orientador en tal singular punto. Después de tocar todas las puertas buscando manutención para llevar a cabo tal empresa, y sin no pocos contratiempos se llegó a la cantidad de 11.144,82 de las antiguas pesetas (66,98 euros). Los primeros en aportar dinero fueron: La Diputación con 500 pesetas y los antes mencionados 47,40 pesetas.
Transcurrió el año 1926 y los promotores de tal obra fueron desapareciendo, en Marzo de 1927 el Dr Pimentel, el señor Reigada y otros cuantos reactivan la vieja idea y se ponen manos a la obra. Por carta circular publicada en todos los periódicos de la región se difundió la idea del mirador y se hizo saber que la cuota individual, para donativos, sería de 5 pesetas y la colectiva de 25 pesetas.

Es increíble la respuesta que desde todas las partes de Asturias tuvo tal comunicado: Vegadeo, Allande, Tineo, Cornellana, Pravia, Avilés, Covadonga, Llanes, Oviedo, Caravia, Colunga, Villaviciosa, Arriondas y otros pueblos de Asturias colaboraron siendo Gijón el que aportó el 85% del total de la obra. No todo fueron aportaciones monetarias, otras empresas contribuyeron con materiales como por ejemplo Tudela-Veguín (Oviedo) aportó todo el hormigón, La fábrica de Moreda y Gijón, cedió todo el acero de la construcción, la cantera de Colunga, a través de su dueña Doña Rosa del Valle, aporto toda la arena, el Señor Álvarez facilitó los explosivos. etc. El Ferrocarril de Langreo ayudó a los viajes de los recaudadores por la zona al igual que hizo la empresa de autobuses Cinco Villas y los F.C. de Económicos de Asturias. Mención especial a Francisco Gil, vecino de Gijón, que con su furgoneta 0-3940 subió todo el material al Fitu.
El ingeniero de la obra fue el arquitecto José María Sánchez del Vallado (Oviedo) , que de forma altruista llevo a buen puerto esta empresa. La mayor de las dificultades fue el agua, que estaba a más de un kilómetro pero el ingeniero de la obra, la trajo a “Pie de Mirador”, el ingeniero pasó varios días en la obra dirigiendo y ordenando.

Resumen de gastos:
• Jornales y seguro de obreros: 3216,55
• Hospedaje obreros gijoneses, señor ingeniero, chofer, guardia civil: 1999,25
• Locomoción del señor ingeniero y del pagador: 2316,65 • Material: 522,87
• Vigilancia nocturna: 250
• Barandilla: 300 • Arrastre de materiales: 1704,95
• Viajes de propaganda y recaudación: 161,45
• Hoteles: 100
• Varios: 580 Total: 11.144,82 pesetas.

 Fuentes- www.porsolea.com

              www.arriondas.com

LA VÍA VERDE DEL TRANQUERU - PERLORA.

Desde aquel antiguo tren minero hasta la actual Vía Verde del Tranqueru, han pasado ya muchos años. En aquel entonces, el ferrocarril del Carreño (Gijón-Avilés), línea ferroviaria de Feve, era un modesto tren minero entre los apeaderos de Perlora y Xivares.

Este era un tramo complicado a la par que espectacular por su camino pegado a las rocas de los acantilados, volando casi sobre el mar en algunos puntos a una altura de 1.420 m junto a la costa. Curvas y contracurvas del trazado planteaban serios problemas de explotación al ferrocarril. Por ello, a finales de los setenta se procedió a construir una variante que evitaría el paso por esta zona.

Años más tarde, en 1999, el Principado de Asturias fue el encargado de recuperar este trazado como vía verde, de inigualable valor botánico y panorámico. A sus valores paisajísticos se une su potencial como eje de comunicación entre Perlora y Xivares y su entorno, uniendo dos zonas de playas de gran demanda de uso en el ámbito del litoral gijonés.

Podemos comenzar el paseo por el lado de Perlora, dirección Gijón. A través de un túnel perfectamente iluminado. Tras el túnel comienza nuestro camino por el tramo acantilado que sobrevuela la playa del Tranqueru.

Localización: Entre Perlora y Xivares.
Asturias Longitud: 1,2 km.
Usuarios: Ciclistas y senderistas
Tipo de firme: Tierra acondicionada
Medio Natural: Acantilados
Infraestructura: Vía Verde. 3 túneles
Cómo llegar: Perlora y Xivares: Feve, línea Gijón – Pravia.

Fuente visitada. www.feve.es/recursos/

PASEO POR LA RÍA DE VILLAVICIOSA

Pasear en esta época por las zonas costeras de Asturias es un verdadero placer para los sentidos, pues son verdaderos remansos de paz Cerca de la sin par Villaviciosa se encuentra la hermosa ría del mismo nombre, lugar de invernada de numerosas aves acuáticas migratorias. Junto con la ría del Eo es uno de los paisajes naturales costeros más importante de Asturias. Ambos son reservas naturales parciales.

De la ría de Villaviciosa escribió mucho y bien el gran naturalista Alfredo Noval. La afamada Ría de Villaviciosa se encuentra en el centro-oriental de la región y en el bello concejo que le da nombre. En esta ría desemboca el río Valdebárcena o de La Ría, nombres que corresponden a los dos pequeños ríos que se juntan cerca de Amandi, a las puertas de la hermosa villa, capital manzanera de Asturias.

La ría está rodeada de los varios núcleos de población: Abayu, La Viesca, Bedriñana, Pentanes, Tristán, San Martín del Mar, Fuentuca, Requejo, El Puntal, Liñero, La Rebollada, La Atalaya y las cercanías de Tazones, en su margen izquierdo. En su margen derecha, están, además de la propia población de Villaviciosa, Carda, Muslera, Sello, Onón, Villaverde, Espina, La Calle, Vega, Seloriu, Terienzu, Tapia, Misiegu, El Olivar y Rodiles. Y flanqueada por las cabos Punta de la Mesnada y Punta de Rodiles. Algo más alejadas quedan la ensenada La Conejera, Punta de Lastres y puerto de Tazones. Junto a ella hay playas como Misiegu, El Puntal y Rodiles. Lugares ideales para pasear, ahora en rutas señalizadas.

A la bajamar quedan descubiertos en plena ría algunos areneros y pequeñas islas. Este bello ecosistema costero se puede visitar por cualquiera de los lugares reseñados y está declarado espacio natural protegido por su interés ecológico, especialmente como refugio de la avifauna salvaje que en ella vive, o pasa largas temporadas en época de migraciones. Como refugio de aves acuáticas tiene veda permanente; ampliado ya a peces y moluscos.
Una caminata fácil por el entorno de la ría se puede hacer partiendo de Seloriu o Terienzu, por "caleyes" (ahora señalizadas y asfaltadas) que pasan por los caseríos de Tapia (o La Calle), para llegar a Misiegu en una media hora. Después se puede seguir por El Olivar, o cruzar la pasarela que va a Rodiles y, allí, seguir por puentes o pasarelas hasta las dunas y la playa, en otra hora de fácil paseo.

En bajamar, los itinerarios posibles son para todos los gustos. La fauna de vertebrados terrestres de los alrededores de esa ría es comparable a la de cualquier lugar costero asturiano de características similares, pero sí es especial la vida animal ligada al estuario, de modo particular la avifauna acuática.

El gran interés de la Ría de Villaviciosa, conocido desde antiguo por los ornitólogos y amantes de la Naturaleza, trascendió a nivel oficial gracias a la Asociación de Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA) a partir de 1.970, para declararla refugio de caza. Siendo una de las características más destacables de la avifauna de la ría su estacionalidad, pues el estuario es utilizado por las aves como zona de invernada y, especialmente, de reposo, durante la época de migraciones. Así sucede también en otros lugares naturales de Asturias, por ejemplo en varios lagos de montaña, embalses o parques (como en el gijonés de Isabel La Católica).

Otro aspecto es su importancia para la supervivencia de estas aves durante las olas de frío, ya que importantes contingentes de ellas procedentes de países europeos septentrionales, buscan refugio en estuarios cantábricos, entre ellos aquí, regresando a sus lugares de origen cuando cesan las condiciones adversas. 


Fuente visitada. descubreasturias.com

EL PAISAJE DE SOMAO

Desde lo alto de La Peñona, a 491 metros, es posible contemplar la privilegiada ubicación del pueblo de Somao, enmarcado en la desembocadura del Nalón. Sus tierras pertenecen al concejo de Pravia, aunque por razones eclesiásticas se integra en la parroquia de Muros de Nalón, de modo que sus habitantes viven a caballo entre ambos concejos.

 La localidad de Muros de Nalón se encuentra a tan sólo 1 kilómetro, por eso la falta de equipamientos comerciales que tiene Somao no es un inconveniente para sus habitantes. A cambio tienen un paraje excepcional, mezcla de pueblo rural tradicional con ciertos aires cosmopolitas que le aportan las casas de indianos.

La huella de los que en el s.XIX emigraron a América, principalmente a Cuba, está a la vista en el pueblo de Somao. Se fueron lejos de su tierra, algunos regresaron con grandes capitales que invirtieron en Somao, otros con sumas de menor cuantía pero con igual deseo de contribuir a la mejora de su territorio. Y así, las generaciones siguientes han enclavado sus raíces en esta tierra fértil.

La conservación y el cuidado de este entorno ha sido la principal preocupación de sus vecinos, hasta que a finales de los años noventa se aprobó el Plan Especial de protección urbanística de Somao. Este ha permitido que lo construido en Somao conservase la armonía establecida desde hace muchas décadas, perdurando el aspecto cuidado de esta localidad.


Somao, o Somado, como también la denominan, tiene personalidad jurídica propia, ya que se encuadra en lo que conocemos como Parroquia Rural. Nació al amparo de la ley 11/86, del 20 de noviembre, que reconoce a estas figuras que solamente se encuentran en tres comunidades autónomas de España: Galicia, Cataluña y Asturias. Sus habitantes, se distribuyen por los diferentes barrios de la Parroquia: La Cruzada, la Eta, La Azafil, La Grandamena, El Marciel, La Marroquina, El Palomar, La Peña, La Reigada, Santolaya, y Somao.

La mayor parte de la población trabaja en otros concejos, con lo cual su fuente de ingresos prácticamente se reduce a lo obtenido con la gestión forestal de las 400 hectáreas de monte que posee en propiedad. De esta extensión, la mayor parte se corresponde con bosques, pinos y eucaliptos; y otros de castaño, roble y abedul. La gestión de los recursos forestales se lleva a cabo a través de un convenio con la Consejería de Medio Rural y Pesca y los beneficios destinados a la Parroquia sirven para realizar obras de distinta naturaleza: asfaltado de carreteras, alumbrado público, mantenimiento de fuentes, el pago de diferentes servicios, la puesta en marcha de actividades culturales, etc.

Las áreas recreativas de La Peñona y de Monteagudo, dos pequeñas cumbres de este territorio, inmersas en zonas boscosas, permiten disfrutar de la naturaleza con unas vistas espectaculares de todo el entorno. La disponibilidad de agua, mesas, bancos y parrillas hace que sean dos parajes muy frecuentados por quienes desean disfrutar de una tranquilidad excepcional.


 Fuente visitada. Revista Fusión Asturias

LA CARRETERA MAS ALTA - "SALIENCIA-LA FARRAPONA"

Aunque al Gamoniteiru llega una pista o “caleya” a 1.782 metros de cota, actualmente es la de “Saliencia-La Farrapona” la vía asfaltada más elevada del Principado.

La ruta Prehistórica más usada entre tierras asturianas y leonesas (y el Sur de España) fue la de La Mesa; que era un ramal de la Vía de La Plata... En Asturias hay restos de 40 vías romanas, o caminos históricos, pero el principal y, posiblemente, más antiguo, es el de La Mesa. A lo largo de esta calzada hay brañas que cuentan aún con ancestrales corros de piedra. La misma comunicaba La Babia con la costa asturiana. Se cree que unía Astorga con la Campa Torres gijonesa. Atravesando, por cotas cercanas a los 2000 metros, la Cordillera Cantábrica, para entrar en Asturias por el Cordal de La Mesa (del que toma el nombre). Había una ruta de invierno por el collado La Farrapona y valle de Saliencia, como lo atestiguan aún varios puentes de esa época (en Saliencia, Arbeyales y Veigas). Por esta vía “bajera”, discurre ahora la carretera más alta de Asturias.

Luego la calzada seguía por las sierras de Cueiro y Porcabezas o de Tameza y Alto La Cruz, según el final deseado, pues va igual a Dolia, que a Sama de Grado, o a Linares, Perlavia y Trubia. En realidad el verdadero ramal era el que enlazaba con Gijón (Gigia o Noega) a través de Lugo de Llanera (Lucus Asturum) y en Biforcos de Cuero (bifurcación de la vía) se unía con el camino a Flavio Navia (Pravia). Por el Cordal de La Mesa, sin embargo, solo va una ruta, allí van unidos los senderos hasta Cueiro. Aunque esta calzada era un tramo de la que unía el Sur y el Norte de España… Por el ramal de Gijón pasó Jovellanos en 1792, pues era el principal; y por eso él siguió a través de Marabio, Sierra Tameza, Linares, Castañedo del Monte y Trubia.

El Cordal de La Mesa tiene al Norte el puerto de San Lorenzo y el Cordal de Cueiro. Al Sur el valle de Torrestio y San Emiliano de Babia. Al Oeste el valle del Saliencia. Y al Este Monte Grande y el valle tevergano del Privilegio. Para llegar a La Mesa, el itinerario más cómodo es el que parte de Torrestio, subiendo en una hora por el valle de Las Partidas, hasta el Alto del Muñón (a 1.782 metros de cota) donde esta la divisoria de Asturias y León, como señala un mojón. La calzada baja por camperas, para llegar en seguida a Braña La Mesa (comentada por Jovellanos). En ese lugar abundan más los corros que las cabanas de teito. Los corros son más antiguos y se cree que tienen su origen en otros de Extremadura, de donde vienen desde hace siglos los pastores por la vía romana. Al puerto de La Mesa también se puede ir por un sendero que parte cerca del pueblo de Saliencia, a través de la Foz de Los Arroxos; o bien por la pista de La Mortera de Saliencia y El Muro.

Curiosamente pocos asturianos saben que el túnel más largo de la región es el de Nievares (pues el Negrón la mitad es de León); o que el pico más alto de nuestra comunidad y limítrofes es el Torres de Cerredo; que el mayor complejo lacustre de la Cordillera Cantábrica está en Somiedo (además la mayor zona osera de España); o que el mayor lago es el del Valle y el más profundo La Calabazosa. Y ahora, asimismo, la carretera asfaltada más alta de Asturias va por tierras somedanas, desde hace un par de años, pues se construyó sobre una antigua pista minera (antaño vía romana, dado que era el ramal invernal o “bajero” de la Calzada de La Mesa). La antigua calzada enlazaba el pueblo de Saliencia y el alto de La Farrapona con Torrestio. La nueva carretera de 7 kilómetros (denominada SD-2) tiene ancho suficiente para permitir el paso de cualquier vehículo, incluso camiones o autocares. El collado de La Farrapona, o Balbarán (citado por Jovellanos) está a 1.708 metros de altitud. Casi a la misma altura llega la nueva pista que sube por La Mortera de Saliencia a Braña La Mesa, a 1.650 metros de cota. El Alto La Cubilla, en el Macizo de Ubiña, se encuentra a 1.680 metros; y el Picu Gamoniteiru, en la sierra del Aramo, a 1.782 metros; aunque la otrora carreterina de montaña que llegaba a las instalaciones de RTVE en ese pico (entonces la más alta de Asturias) ahora no deja de ser una mala pista o “caleyón”.

 Desde La Farrapona se puede ir en poco tiempo paseando, por pista, a los Lagos de Saliencia. El primero es La Cueva, al que se accede en media hora. Desde él se sube, bordeando las viejas minas de Santa Rita, al lago La Calabazosa o Negro, en algo más de tiempo, por marcado camino (antes se cruza junto a la laguna La Almagrera o La Mina). Como decíamos, es el más profundo de Asturias, con 60 metros de calado. Desde él, en dirección Norte, se va en pocos minutos, por senda, al lago Cerveríz. Sobre este lago están los Picos Albos y, al otro lado de ellos, el mayor lago de la región, el del Valle; pero ir hasta él requiere más tiempo.

Fuente visitada. www.descubreasturias.com

SANTA EULALIA DE OSCOS

Tras pasar el Alto de la Garganta, el viajero se prepara para ver inundados sus sentidos. El verde le rodea, y el silencio sólo es roto por el fluir del agua en dirección al cercano mar. La piedra se eleva y toma forma de casonas, palomares, hórreos, molinos y otras construcciones que se mimetizan con el entorno.

En Santa Eulalia de Oscos o Santalla, capital del concejo del mismo nombre, la vida crece alrededor de su plaza principal, a la que asoma el Ayuntamiento. Cerca están la iglesia parroquial, el lavadero público y la Casona de La Pruida, que se levantó entre los siglos XVII y XVIII.

 Los pueblos circundantes merecen ser visitados porque permiten admirar cómo se combinan con sencillez piedra, pizarra y madera en busca de funcionalidad. Villamartín, Ventoso, Ferreira, Talladas, Teijeira, Lineras, Murias, A Valía, As Barreiras, Pumares con sus casonas o Barcia, donde se ubica la Casona de Aquel Cabo, pueden ser un buen comienzo.

El camino es también importante porque ofrece la posibilidad de detenerse en las fuentes, cabazos o pajares. En Pumares o Peizáis quedan todavía mazos, aunque el mejor conservado es el que se encuentra en el Conjunto Etnográfico de Mazonovo. Ferreirela es otro pueblo emblemático, patria del relojero Joannes Antonious Fernández Lombardero, y también del emprendedor Marqués de Sargadelos, cuya casa natal es un museo que recuerda su legado.

En busca de naturaleza, es imposible olvidar la Cascada La Seimeira a la que se llega por una ruta que parte desde el área recreativa de Pumares, o el bosque de robles A Carballeira A Salgueira, en la nueva Ruta Os Cortios.

Fuente visitada.
Revista fusionasturias.

PAISAJE Y ECOSISTEMA DEL CUERA

Al hablar de la Sierra de Cuera hablamos de una meseta elevada, tapizada de prados y coronada por picos de fácil ascenso. Abundan las brañas, algunas habitadas. Las majadas o vegas presiden los puertos de Cuera, desde siempre destinadas al pasto del ganado. También son visibles las huellas de las explotaciones mineras que funcionaron hasta los años 70 del siglo pasado. Además contiene en sus límites una gran riqueza prehistórica, datada en numerosas cuevas y simas. Sobresalía la actividad metalúrgica en torno al 2000 a.C. Se han localizado restos de diversas fases del proceso de transformación del cobre. El Cuera sirvió a la economía y la sociedad de la Edad de Bronce. Hoy en día muchas de sus oquedades de su vertiente meridional sirven para la curación del popular queso de Cabrales.

 El paisaje y ecosistema del Cuera-
Su paisaje se integra en la red de espacios protegidos del Principado de Asturias y abarca un extenso territorio del Oriente de Asturias. Laderas, bosques, valles y cimas se despliegan a lo largo de cinco municipios de esta comarca: Cabrales, Llanes, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja y Ribadedeva. Un total de 40 kilómetros de longitud que se inician en las inmediaciones del río Sella por el Oeste y prosiguen a escasa distancia del mar, finalizando en el extremo oriental del Principado, junto al río Deva.

El Cuera es también un ecosistema bien nutrido. De su fauna destaca la presencia del zorro, la marta o el gato montes, así como la abundancia de corzos y jabalíes. Con suerte podremos atisbar el vuelo del águila real, buitres, alimoches y otras grandes rapaces. La foresta está constituida básicamente por hayedos, robledales y encinares. Si contemplamos la sierra desde la costa vemos que no hay apenas vegetación apreciable, sin embargo, rebasada la primera línea de cumbres, el Cuera se abre a estrechos valles, ciegos en muchas ocasiones, que albergan un sinfín de praderas y brañas orladas de fresnos, arces y espineras. El valle más ancho y productivo desde el punto de vista ganadero es sin duda la Llosa de Viango. En las laderas que circundan esta planicie y casi hasta la cumbre más alta de la Sierra, el Pico Turbina, se sitúa la masa boscosa más extensa de la sierra: un hayedo eútrofo orientado al norte, que recoge las frecuentes nieblas que vienen desde el mar y que en este punto no logran rebasar el cordal.

Para el ser humano, la sierra se levanta en aparencia infranqueable y delimita dos espacios geográficos que han tenido diferente evolución histórica y social: “la marina llanisca” y lo que se ha denominado el “trascuera”.
La relación entre ambos territorios ha venido marcada por las actividades ganaderas y los pastos comunes. Del lado litoral, en torno a Llanes, existen diversas sierras planas que son antesala del Cuera, como las de Cué y Pimiango, otras más al interior, como las de Purón, La Borbolla o Los Carriles. En todas estas sierras menores encontramos coquetas aldeas y alojamientos rurales de calidad desde los que iniciar una infinidad de rutas.

Al norte, la pendiente de la sierra no permite localizar caserío alguno, sólo la aldea de El Mazucu se atreve a asomarse a las primeras estribaciones siguiendo la hendidura de La Tornería. En su vertiente sur, cerca ya de los Picos de Europa, encontramos numerosas aldeas cabraliegas como Ortigueru, Pandiello, Puertas, Asiegu, Arangas… en todas ellas encontraremos reconfortantes casas rurales y buen alimento para realizar excursiones camino de las cumbres asequibles del Cuera.

El Pico Turbina, con 1.315 metros de altitud es la cota más alta de esta pequeña cordillera y quizás la ruta a pie más apetecible.

 Fuente visitada. e-llanes.com

PICOS DE EUROPA

Los Picos de Europa, Parque Nacional, hacen honor a su nombre y son por altura y espectacularidad uno de los más bellos parajes del continente. El paisaje es abrumadoramente cárstico, e incluye desfiladeros y gargantas, ríos y valles inmaculados y grandes masas forestales autóctonas.

Los Picos, como se les conoce habitualmente, albergan también una inusual densidad de fauna salvaje y flora, subalpina por encima de los 1.600 metros. Por debajo de esta cota encontramos bosques de hayas y majadas de ensueño. Por el medio también está la cultura del hombre de media y alta montaña, que habita núcleos rurales pequeños y hospitalarios y que vive de la agroganadería en perfecta armonía con el medio. La regulación medioambiental de este entorno humano y natural viene dada por un plan gestor exclusivo para este Parque Nacional.

Esta gran formación de caliza se extiende aproximadamente 40 Km. de largo (este-oeste) y unos 20 Km. de ancho (norte-sur). Su constitución la obliga a someterse continuamente a la erosión exigente de la lluvia y las nieves, que hacen mella en su costitución y escavan profundas simas muy atractivas en el mundo de la espeleología. Algunas llegan a alcanzar los 1.400 metros de profundidad.

Morfológicamente encontramos en Los Picos tres macizos claramente diferenciados: El macizo occidental (El Cornión), el macizo central (Los Urrieles), y el macizo oriental (Andara). Quedan delimitados físicamente por los desfiladeros de los ríos salmoneros Sella, Cares, Duje y Deva. El macizo occidental, con su cota más alta, Peña Santa de Castilla (2.596m), es el más grande y más variado de los tres, y es particularmente apropiado para el senderismo. En este macizo están situados Los lagos de Enol y Ercina, y muy cerca el área de Buferrera, el centro de interpretación medioambiental del Parque Nacional de los Picos de Europa. La forma más sencilla de acercarse a él es desde la localidad de Covadonga, ascendiendo por una carretera local y sinuosa hasta los famosos lagos, 12 kilómetros más arriba, de donde parten un buen número de rutas recomendadas para todos los públicos. Conviene indicar que el final del verano y principios del otoño, así como la primavera suelen ser los mejores momentos para una caminata de este tipo, ya que ni es excesivo el calor ni la presencia de excursionistas.

El macizo central es él más deshabitado, en él encontramos el punto más alto de los tres macizos y del norte de España: Torre Cerredo (2,648m.) EL límite con el macizo occidental lo dibuja la famosa y espectacular ruta que discurre por el desfiladero del Cares. Bulnes el último pueblo de Asturias sin comunicación externa, también se encuentra en este macizo y siempre fue paso obligado para los alpinistas de camino al Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes (2.519m), uno de los mayores retos para los escaladores nacionales e internacionales por sus extremas parades verticales. El pueblo que da su nombre al singular Naranjo estuvo comunicado con el resto del concejo de Cabrales por un camino de mulas, pero recientemente fue inaugurado un tren funicular hasta el pueblo, acompañado de un buen número de polémicas, que venía a romper drásticamente el aislamiento de la aldea. El acceso al punto norte del desfiladero del Cares y Bulnes es vía Poncebos, a escasos kilómetros de la localidad de Arenas de Cabrales.

A la cara sur de los Picos de Europa se llega desde Potes, en Cantabria, y Posada de Valdeón, en León. Desde Potes se puede ir hasta Fuente Dé y coger el teleférico hasta una altitud de 1.800m. En toda la zona ésta es la manera más fácil de ganar altura rápidamente para excursiones de un carácter más alpino. Posada de Valdeón está situada en el punto sur del desfiladero del Cares, después delpueblo de Caín.

   

 Fuente visitada. desdeasturias.com

PICU URRIELLU-O-NARANJO DE BULNES

El Naranjo de Bulnes o Urriellu es un pico calcáreo de origen paleozoico situado en el Macizo Central de los Picos de Europa, en Asturias (España). En Asturias es conocido como “Picu Urriellu”, nombre este último derivado de la denominación del Macizo Central como “Los Urrieles”. Administrativamente, el Naranjo de Bulnes se encuentra situado en el concejo asturiano de Cabrales y dentro del Parque nacional de los Picos de Europa.

La primera referencia escrita al “Picu Urriellu” como “Naranjo de Bulnes” se debe al ingeniero y geólogo alemán Guillermo Schulz, que en 1855 editó el primer mapa topográfico y geológico de Asturias. En todo caso, el origen de esta denominación no está claro, dado que los habitantes de la zona históricamente siempre se refirieron al Naranjo como “Picu Urriellu”, no siendo la denominación ni popular ni la tradicional. Tal vez sea debido al color anaranjado de la piedra caliza de la que está formado. Los vecinos de Bulnes lo expresan con el siguiente verso: "No me llaméis Naranjo, pues fruto no puedo dar; llamadme Picu Urriellu, que es mi nombre natural".

Tiene una altitud de 2.519 metros y, aunque no se trata del pico más alto de la Cordillera Cantábrica, puede ser considerado como uno de sus picos más conocidos, así como una de las cumbres emblemáticas de España, sobre todo desde el punto de vista de la escalada en grandes paredes. Especialmente por los 550 metros de pared vertical de su cara oeste. En su base se encuentra la Vega Urriellu, un valle de origen glaciar cuaternario.

La primera escalada se llevó a cabo por su cara norte (por la conocida actualmente como Vía Pidal-Cainejo) el 5 de agosto de 1904 por Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias, acompañado por el pastor Gregorio Pérez Demaría “El Cainejo”, natural del pueblo de Caín (León).

El doctor en geología y experimentado alpinista alemán Gustav Schulze llevó a cabo la segunda ascensión al Urriellu el 1 de octubre de 1906, también por la cara norte, siendo ésta la primera ascensión en solitario del pico. Fue también el primero en usar clavijas para descender en rápel por la cara sur.

Fuente visitada.
 Wikipedia.

CAMINOS DE ASTURIAS

Ya en el siglo IX, Asturias pasa de país resistente a país reconquistador; de país de inmigración para refugiados y fugitivos, a país de emigrantes y conquistadores. De Asturias hacia Galicia, hacia Cantabría, hacia lo que después han de ser León y Castilla, van saliendo multitud de soldados y colonos. Las dos grandes vías hacia el Sur siguen siendo las de los puertos de Pajares y la Mesa. Por ellas pasan, en los tiempos de Ordoño I y Alfonso III, verdaderas riadas humanas para repoblar las nuevas tierras.

 Los caminos se van arreglando, con puentes, terraplenes, abrevaderos. En el borde de la travesía que une a Oviedo con la vía romana que faldea el Naranco, se construye en tiempos de de Alfonso III la fuente llamada Foncalada, venerable y preciosa joya y único monumento de arquitectura civil de la Monarquía asturiana que hoy subsiste en la capital astur. Ella vio pasar los convoyes de carros del país, las recuas de caballerías, las formaciones de guerreros…

Puede repetirse que la red viaria de la Monarquía asturiana, vino a constituir la base de un sistema de caminos de arriería y carretería que había de durar hasta bien entrado el siglo XIX. El centro de este sistema camino, a partir del siglo IX, estaba en Oviedo. Las vías de Pajares, la Mesa y otros puertos secundarios, comunicaban con el gran escenario de La expansión leonesa. Por la espalda, hacia el norte, Llegaban a Gijón y a la ría de Avilés, en cuyas inmediaciones estaba la gran fortaleza real de Gauzón.

 El camino de La Mesa llegaba a Peñaflor, en las inmediaciones de Grado y allí se bifurcaba por el este hacia Oviedo y por la parte del oeste hacia Luarca y Galicia, siguiendo el puerto seco de La Espina. Este último camino fue el que siguió el año 842 el ejército del Rey legítimo Ramiro I para derrotar al usurpador Nepociano junto al puente que ya existía en sobre el Narcea en Cornellana.

 De la Espina salía el ramal que se prolongaba hasta el puerto de Leitariegos, y de éste el que, torciendo al este, seguía hacia Galicia, por Salime y Fonsagrada. Luego se contaba un sistema de caminos secundarios que cruzaban de norte a sur toda la región, como los que iban de Leitariegos a Luarca o del Pontón a Ribadesella, el gran río de la Reconquista y en la antigüedad limite aproximado entre cántabros y astures.

 Como caminos transversales se contaba en primer lugar el de la costa, que iba de río a río, O sea del Deva al Eo, a través muy aproximadamente de los puntos que después ocuparon Llanes, Villaviciosa, Gijón, Avilés, Pravia, Luarca, Navia y Castropol. Había también el camino de la subcosta oriental, que iba de Cangas de Onís, la primitiva Corte, a las Arriondas, Infiesto, Siero y Oviedo; y el de la occidental, que de Oviedo seguía por el Escamplero a Peñaflor y por Grado, Salas y La Espina para alcanzar el costanero en Luarca.

 Entre los caminos de sur a norte, desde Oviedo, los más concurridos fueron los de Gijón, Avilés y Pravia por el Nalón.

 El camino central de Pajares deja en el alto Medievo algunos recuerdos históricos y legendarios. Entre los primeros, el paso del mio Cid Rodrigo de Vivar, que va al Oviedo de su Jimena, formando parte de la Corte del Rey Alfonso VI y allí actúa como juez justo en el famoso “Pleito de los infanzones de Langreo”.

Entre los segundos, la leyenda del supuesto sangriento suceso provocado por Sancho de Navarra y que da origen al conocido refrán: “Si la ficiste en Pajares, pagarásla en Campomanes”.

Fuente visitada.
Caminos y Viajeros de Asturias. J.E. Casariego

LOGREZANA - IGLESIA Y PALACIO

La Iglesia de santa María la Real de Logrezana tiene su origen en el monasterio del mismo nombre, otorgado por el Rey Ordoño I a la Catedral de Oviedo el año 857, y se halla en el mismo sitio de su primitivo emplazamiento.

Conserva la portada Oeste, en la que destacan los motivos vegetales de sus capiteles y su color verde, que no es más que oxido de cobre de la época; El campanario y una bellísima y elegante ventana románica en el muro Sur, que fue llevada desde el primitivo ábside en una de sus rehabilitaciones en el siglo XVII. Está decorada con círculos enfilados y en zigzag y guardapolvos ajedrezados sostenidos sobre dos columnas de fuste liso, asentadas en sendas basas.

 Don Manuel Martínez, reprodujo en piedra innumerables escenas y figuras en relieve que proceden de modelos románicos y prerrománicos y que podemos apreciar por todos los lados del templo, tanto dentro como fuera del mismo.

**********************************************************

Palacio de "Los Carreño"- Situado en el margen derecho de la carretera AS-19, Gijón - Avilés. Es la casa de mayor calidad y nobleza del concejo. Conserva la estructura original, de la que únicamente le falta la torre derrumbada por un rayo en el siglo pasado y no vuelta a levantar.

Cuenta además con una panera separada del caserón por un camino de carro. Se conservan además dos puertas: una principal en la fachada Oeste de medio punto del siglo XIII y otra en la pared Este, ojival, de la misma época o del siglo XIV. Sobre la primera se alza un escudo heráldico con las armas de los Carreño, Alas, Quirós y Casamayor. El Caserón también cuenta con la capilla de Nuestra Señora de la O, del siglo XVI.

Fuente visitada.terra.es/personal3/logrezana